ジャケットの印象を決定づける重要な要素が「襟＝ラペル」です。
形状だけでなく、切り替え位置や縫製ラインの取り方によって、フォーマル度・クラシック度・モード感が大きく変わります。
本稿では、ラペルまわりに用いられる専門用語を、構造から種類別の特徴まで、分かりやすく深く解説します。
目次
ラペル（Lapel）とは
ラペルとは、ジャケットの前身頃から折り返されて表側に見える襟部分を指します。
一般的に「下襟」と呼ばれるパーツで、縫製の設定によって折れ方（ロール）や幅が変わり、デザインの個性が生まれます。
ラペルは主に次のパーツから構成されます。
- カラー（Collar／上襟）：首元を一周する襟。後ろから前へつながるパーツで、ラペルの上に重なる。
- ゴージ（Gorge）：カラーとラペルが交わる頂点部分。
- ゴージライン（Gorge Line）：上襟とラペルをつなぐ縫い目のライン。
- ブレイクライン（Break Line）：前身頃が折れてラペルへと切り替わる“折り目の線”。
ラペルの代表的な種類
ノッチドラペル（Notched Lapel）
最もベーシックなラペルで、上襟とラペルの接点にV字型の切れ込み（ノッチ）が入るデザインです。
- 特徴：汎用性が高く、ビジネス・カジュアルともに対応。
- 印象：クセがなく清潔感がある。
- 補足：ゴージ位置の高さでクラシック寄りにもモード寄りにも印象が変化。
ピークドラペル（Peaked Lapel）
ラペルの先端が上方向に鋭く伸びるデザイン。クラシックなジャケットやフォーマルウェアで多く使われます。
- 特徴：力強く、華やかでエレガント。
- 用途：ダブルジャケットやタキシードに多い
- 補足：ダブルはほぼピークドが“標準”だが、まれにノッチドのダブルも存在。
ショールカラー（Shawl Collar）
襟がカーブを描き、切れ込みのない連続した一体構造になっているスタイル。
「ラペル＋上襟」という構造ではなく、“ラペルを持たない襟型”として説明されることもあります。
- 特徴：柔らかく上品な雰囲気
- 用途：タキシード・ディナージャケットなどのフォーマル
ラペルの構造ディテール
カラー（Collar）
後ろ襟から前にかけて首元を囲むパーツ。
立ち方や高さがシルエットに直結します。
ゴージ（Gorge）
カラーとラペルの角が作る切れ込みの頂点。
ゴージが高いとモード寄りに、低く設定するとクラシックな印象に。
ノッチ（Notch）
ノッチドラペルに見られる、V字状の切れ込み全体を指すこともあります。
ラペル幅（Lapel Width）
ラペルの太さ。
- ナロー → シャープ・モード
- 標準幅 → バランスが良く汎用的
- ワイド → クラシック・重厚感
ブートニエールホール（Boutonniere Hole）
左ラペルにある花飾り用の穴。
現代は装飾的要素が強いが、フォーマルでは生花を挿す正式用途も残る。
AMFステッチ（Pick Stitch）
ラペルの縁に入る細かい手縫い風ステッチ。
高級スーツの象徴的ディテール。
フロントデザインとラペルの関係性
ラペルの種類は、フロントのボタン構造とも密接に関わります。
- シングル × ノッチド：最も汎用的で日常的
- シングル × ピークド：クラシックで華やか
- ダブルブレスト × ピークド：現代の標準、重厚な雰囲気
- タキシード × ピークド or ショール：フォーマルの定番
以上、ジャケットの襟の名称についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
