テーラードジャケットは、一見シンプルに見えながら、実際には緻密に計算されたパーツが組み合わさって構成されています。
それぞれの部位が形状・印象・可動性に影響し、デザインの方向性も大きく変わります。
ここでは、外側のパーツから内部構造までを体系的に整理し、ジャケットをより深く理解できるよう詳しく解説します。
外側（表側）のパーツ名称と役割
ラペル（Lapel / 襟）
ジャケットの印象を大きく左右する最重要パーツ。
ラペルの種類
- ノッチドラペル（Notched Lapel）
襟とラペルの間にV字の切れ込みが入る定番型。ビジネススーツで最も多い。 - ピークドラペル（Peaked Lapel）
先端が上向きに鋭く伸びるデザイン。フォーマル度が高く、ダブルブレストに多用。 - ショールカラー（Shawl Collar）
切れ込みのない丸い襟。タキシードなどのイブニングウェアに用いられる。
ラペル周辺の専門用語
- ゴージライン（Gorge Line）：襟とラペルが縫い合わさるライン
- ゴージポイント（Gorge Point）：切れ込み部分の頂点
- ゴージの高さ：
- 高い → モード且つシャープ
- 低い → クラシックで落ち着いた印象
- ラペル幅：太いほどクラシック、細いほどモード寄り
フロント（前身頃）
フロントカット（Front Cut）
裾の形状。丸みの強さや角度でドレス感・軽快さが変化する。
ボタン位置（Button Stance）
- 低い → クラシックで落ち着いた印象
- 高い → モード・若々しい印象
前立て（Front Edge）
前の合わせ部分の縁。形状がジャケットのラインを決定づける。
ボタンホール（Buttonhole / ブートニエール）
ラペルにあしらわれた花飾り用の穴。
高級仕立てほど手縫い感が強い。
肩周り（Shoulder）
ショルダーライン（Shoulder Line）
肩の傾斜と丸みを示すライン。
構築的なスタイルからナチュラルショルダーまで多様。
ショルダーパッド（Shoulder Pad）
肩の形を整えるための内部パッド。
袖山（Sleeve Head）
袖の付け根の立ち上がり部分。
- 高い → 構築的で力強い印象
- 低い → 柔らかく自然な印象（ナポリ仕立てなど）
袖付け（Armhole）
袖を取り付ける穴。
一般的な誤解と異なり、アームホールは小さく・高い方が可動性が高い。
これは、腕を動かしたときに身頃が引っ張られにくくなるためで、テーラリング技術の肝とされる。
胸と腰のパーツ
チェスト（Chest）
胸部の立体感を作る部分。
毛芯構造により膨らみ・丸みが決まる。
ダーツ（Dart）
生地を立体的にするための縫い込み。
ウエストのシェイプにも影響。
ポケットの種類
- フラップポケット（Flap Pocket）：蓋付きの最も一般的なタイプ
- パッチポケット（Patch Pocket）：生地を貼り付けたカジュアル仕様
- スラントポケット（Slanted Pocket）：斜めに入った英国調デザイン
チェストポケット（Breast Pocket）
胸ポケット。
上部がわずかに湾曲したバルケッタ（小舟型）は高級仕立ての象徴。
チケットポケット（Ticket Pocket）
右腰の上に付く小ポケット。
英国由来のディテール。
後ろ身頃（Back）
ジャケットの動きやすさ・シルエットに直結するのがベント（切れ込み）。
- センターベント（Center Vent）：中央にひとつ。汎用性が高い。
- サイドベンツ（Side Vents）：左右に二つ。動きやすく、英国スタイルに多い。
- ノーベント（No Vent）：切れ込みなし。タキシードなどフォーマルウェアに多く、背中をすっきり見せたいデザインで採用される。
袖（Sleeve）
本切羽（Functional Buttonholes）
袖口ボタンが実際に開閉できる仕様。
高級ジャケットに多い。
キッシングボタン（Kissing Buttons）
袖ボタンが重なるように配置されたスタイル。
袖丈（Sleeve Length）
シャツが1cm前後のぞく長さがクラシックな黄金比とされる。
内側（裏側）の構造とパーツ
ライニング（Lining / 裏地）
裏地の有無は軽さ・通気性・保温性に影響。
- 総裏（Full Lining）：裏地全体に入り、滑りが良い
- 背抜き（Half Lining / Buggy）：背部分を抜いて軽さと通気性を確保
- アンライニング（Unlined）：裏地なし。夏物や軽快な仕立てに多い
内ポケット（Inside Pocket）
- 玉縁ポケット（Welt Pocket）
- ファスナーポケット
- フラップ付きポケット
用途に応じて使い分けられる。
肩・胸の内部構造（Canvas & Padding）
毛芯（Canvas / Horsehair Canvas）
馬毛・ヤギ毛・羊毛などを混ぜた芯地。
胸からラペルにかけての立体感・ラペルロールの美しさを生み出す中核素材。
接着芯（Fusible Interlining）
熱で生地に接着する芯。
軽快な仕立てや量産に適しているが、芯の種類によって硬さが出る場合もある。
ラペルロール（Lapel Roll）
ラペルが自然に返るカーブ。
毛芯の構造によって表情が決まる。
裁断・構造に関わる専門用語
パターン（Pattern）
シルエットを決定する型紙。
シルエット（Silhouette）
- コンフォート
- レギュラー
- スリム
体型や目的に応じて使い分けられる。
キャンバス構造（Canvas Construction）
- フルキャンバス：毛芯を全面に使用した本格仕立て。立体感・耐久性に優れる
- ハーフキャンバス：胸まわりのみ毛芯で構築。軽さと立体感のバランスが良い
- フューズド（接着芯）：接着芯で形を作る構造。コストを抑えやすく軽快なモデルも多いが、芯地の種類によって硬さが出る場合もある
文章だけで理解できるジャケット部位の図解イメージ
┌─ カラー（襟）
│ └─ ラペル（ノッチ / ピーク / ショール）
├─ 肩（ショルダー / 袖山）
├─ 袖（本切羽 / ボタン）
├─ 胸（チェストポケット）
├─ 前身頃（ダーツ / フロントカット）
├─ 腰ポケット（フラップ / パッチ / スラント）
├─ 背中（センターベント / サイドベンツ / ノーベント）
└─ 裏側（ライニング / 毛芯 / 内ポケット）以上、ジャケットの部位の名称についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
