ワイシャツは一見シンプルに見えますが、実際には多くのパーツが緻密に組み合わさって成り立つ、非常に精巧な衣服です。
細かな構造を理解すると、高品質シャツを見極める力が身につくだけでなく、ブランドや価格帯の違いがどこから生まれるのかもクリアに見えてきます。
ここでは、プロの目線でも通用する精度で、パーツごとの役割や仕様の違いを丁寧に解説していきます。
襟（Collar）：シャツの印象を決める“顔”となるパーツ
ワイシャツの印象を大きく左右する最重要パーツ。
襟は一般的に 表地・裏地・芯地 の三層構造で作られています。
芯地（インターライニング）の種類と特徴
- 接着芯（フュージョン）
形が崩れにくく、管理もしやすい。現代の多くのシャツで採用される方式。 - フラシ芯（非接着芯）
生地の自然なロールや柔らかい立体感が出やすく、クラシックな高級シャツで採用されることも多い。
ただし、接着芯＝低級、フラシ芯＝高級という単純な区分ではなく、ブランドの考え方やスタイルによる選択が大きい。
代表的な襟の種類
- レギュラーカラー：ベーシックで汎用性が高い
- ワイド／セミワイド：ネクタイが映え、現代ビジネスの標準
- ボタンダウン：カジュアル寄り、襟が浮かない
- ホリゾンタルカラー：開きの大きいモダンデザイン
襟は“デザイン”だけでなく“構造”が品質を左右するポイントでもあります。
カフ（袖口：Cuffs）：手元の印象を整え、フォーマル度も左右する
カフも襟と同様に芯地が入り、見た目と耐久性を担う重要パーツです。
カフの種類
- シングルカフ（ボタンカフ）：最も一般的でビジネス向き
- ダブルカフ（フレンチカフ）：カフリンクスを使用する格式高い仕様
- コンバーチブルカフ：ボタンとカフリンクスの兼用タイプ
カフの形状、ボタン位置、ステッチ幅などが“シャツの格”を細かく表現します。
身頃（Front & Back Panels）：シルエットと着心地を決める中心パーツ
シャツのボディ部分は、快適性や見た目のバランスを大きく左右します。
前身頃（Front Panel）
- 前立て（Placket）
標準的な“表前立て（プラケットフロント）”と、よりドレッシーでミニマルな“裏前立て（フレンチフロント）”がある。 - 胸ポケット
最近は“ノーポケット”がよりフォーマルな選択として人気。
後身頃（Back Panel）
- 背中のプリーツ
- センターボックスプリーツ：可動性重視
- サイドプリーツ：エレガントで身体に沿いやすい
- ノープリーツ：シャープでスッキリ見える
プリーツの有無は着心地だけでなく、見た目の印象にも直結します。
袖（Sleeves）：動きやすさと立体感を担うパーツ
袖は単に筒状ではなく、自然な腕の角度に合わせたカーブを持つパターンで作られています。
ポイントはアームホールの設計。
アームホールが小さめかつ高い位置に設定されているシャツは、腕を上げても身頃が引っ張られにくく、スリムな見た目と可動性を両立できます。
ヨーク（Yoke）：肩と背中上部のフィットを決定づける
ヨークは肩と背中上部をつなぐ“切り替え”のパーツで、動きやすさを左右します。
ヨークの種類
- スプリットヨーク（2枚ヨーク）
左右に分割して裁断するため、生地をバイアス取りしやすく動きがスムーズ。高価格帯ブランドで採用されることが多い。 - ワンピースヨーク（1枚仕立て）
クラシックでシンプル。あえてこちらを選ぶ高級ブランドも多い。
どちらが“絶対的に高級”というより、ブランドの哲学や着心地の方向性で選ばれる仕様。
裾（Hem）：タックイン・アウトによる違いが生まれる部分
- ラウンドヘム：前後が長くカーブしており、タックイン向き
- ストレートヘム：まっすぐな裾で、タックアウトでもまとまりやすい
ビジネスシャツはほぼラウンドヘムが主流。
ボタン（Buttons）：小さいが品質差が最も表れやすいパーツ
ボタンは見た目以上に、素材・厚み・付け方で品質差が出やすい部分です。
ボタン素材
- プラスチック：軽量で割れにくい
- 高瀬貝（本貝）：上品な光沢があり高価格帯でよく採用
- 水牛ボタン：主にカフなどで使われることがある
高瀬貝＝高級というより、デザインやブランドの志向で使い分けられると考えると正確。
ボタン付けの種類
- クロス掛け（X掛け）
- パラレル（＝掛け）
- 鳥足掛け（立体的で外れにくい高級仕様）
縫い付けの深さや締め具合も耐久性に大きく関わります。
ステッチ（縫製）：美しさと強度を生む“文章でいう句読点”のような部分
縫製の丁寧さは、シャツの品質を判断する上で非常に重要です。
針数（ステッチ密度）
一般的なシャツ：3cmあたり約14〜16針
高級シャツ：3cmあたり18〜21針前後
針目が細かく揃っているほど、手間も技術も必要になります。
縫製の方法
- 巻き伏せ本縫い（フラットフェルシーム）
縫い目を内側に隠し、美しさと耐久性を両立する手間のかかる仕様。高品質シャツに多い。
生地（Fabric）：見た目・手触り・着心地すべての根本
代表的な生地の種類（組織）
- ブロード（ポプリン）：上品な光沢、ビジネス定番
- オックスフォード：やや厚めでカジュアル寄り
- ツイル（綾織）：柔らかくシワが入りにくい
- ピンポイントオックスフォード：フォーマル／カジュアル両対応
番手（糸の細さ）
- 40〜60番手：耐久性があり厚め
- 80〜120番手：滑らかで着心地が良い
- 140番手以上：繊細で光沢のあるラグジュアリー領域
番手が高い＝良いとは限らず、用途に応じて使い分けられています。
まとめ
ワイシャツは、
- 襟
- カフ
- 身頃
- 袖
- ヨーク
- ボタン
- ステッチ
- 生地
といった要素が精巧に組み合わさることで完成する服です。
一つひとつの仕様や縫製方法が、見た目・着心地・耐久性に直結しており、高品質シャツはその細部に妥協がありません。
以上、ワイシャツの構造についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
