ジャケットの裏地は、見えない部分でありながら、着心地・シルエット・耐久性を大きく左右する重要なパーツです
裏地の仕立てが美しいほど、表地のラインは自然に整い、着用時の動作も滑らかになります。
ここでは、総裏仕立てのジャケットを基準に、裏地の裁断から組み立て、表地との縫合、仕上げのプレスまで、実務レベルの流れを詳細に解説します。
裏地の役割と構造を理解する
裏地は単なる内張りではなく、ジャケット全体の機能性を支える設計要素です。
裏地が果たす主な役割
- 袖通りを良くし、着心地を高める
- 汗や摩擦から表地を守り、耐久性を向上
- 縫い代を隠して内側の見栄えを整える
- 着用時の動きを吸収し、引きつりを防ぐ
- ジャケットの落ち感（ドレープ）を支える
裏地の構成パーツ（総裏の場合）
- 前身頃裏
- 後身頃裏
- 袖裏（左右）
- ベント用裏地
- 前見返し
- 内ポケット周りの裏処理
裏地パーツの準備と裁断
裏地を美しく付けるためには、パーツ準備の精度が完成度を大きく左右します。
裁断のポイント
裏地は基本的に表地よりやや大きく裁断し、動きに追随できる余裕を持たせます。
代表例
- 身頃丈方向：裾側に 1〜2cm のたまり（ドロップ）
- 後身頃：センターボックスプリーツまたはサイドプリーツ
- 袖裏：表よりわずかに短めにして、袖口にたまりを作りにくくする
内ポケット周りの補強
玉縁ポケットや箱ポケットがある場合は、裏地側にもスレキ（補強布）を貼り、袋布を仮止めしておく。
ダーツやプリーツの成形
動きやすさを確保するため、後身頃にプリーツを入れ、ゴワつき・引きつりを抑える構造を作る。
裏地パーツを縫い合わせる（裏地ユニットの形成）
ここでは裏地同士を組み立て、ひとつの「裏地ユニット」に仕上げていきます。
肩線を縫う
前身頃裏と後身頃裏を肩線で縫い合わせて、身頃裏の基本形を作る。
脇線を縫う
肩線が完成したら脇線を縫い合わせ、身頃裏がひと続きのパーツになる。
袖裏を作る
- 一枚袖・二枚袖いずれも、袖下や袖山の縫い合わせを行い筒状にする
- 袖裏の地の目を正しく取り、ねじれを防ぐことが重要
袖裏を身頃裏に接続
袖裏の袖ぐりを身頃裏の袖ぐりに縫い合わせ、裏地全体のシルエットを整える。
表地と裏地を縫い合わせる（袋縫いの工程）
ここからがジャケット縫製の核心工程です。
順番とアイロン操作の精度が完成度に大きく影響します。
見返しと裏地の接続
前身頃裏の前端を見返しに縫い合わせ、ジャケットの顔である前立てラインを美しく構築する。
裾の縫合（袋縫い）
表地と裏地を中表で合わせて裾を縫う。
ポイント
- 裏地の方に 1.5〜2cm 程度の余裕 を与えておく
- この余裕は着用時の引きつりを防ぎ、自然な落ち感を作る
袖口の仕上げ
袖口はジャケットの中でも難易度が高い部分です。
代表的な方法は以下の2つ。
方法①：輪で一周縫う方式（既製服で多い）
袖表の中に袖裏を差し込み、袖口で中表に合わせて一気に縫い合わせる。
その後、裾側の返し口からひっくり返す。
方法②：手まつり仕上げ（オーダー仕立て）
袖裏の丈を表より短めに設定し、袖口内側で丁寧に手まつりする。
高級感が出て、袖丈直しもしやすい仕様。
襟ぐり（ネックライン）の処理
見返しと衿裏、衿付け部分を整え、衿ぐりラインに沿って縫い合わせる。
この部分は外側から最も目につくため、縫い代の処理や“逃がし”が重要。
返し口から全体をひっくり返す
事前に裏地脇線などに開けておいた返し口（10〜15cm）から、全体を表に返す。
ひっくり返した後
- 脇線の返し口を手まつりで閉じる
- 裏地のたまり具合や引きつりを調整する
仕上げプレスでシルエットを整える
プレスは単なるアイロン掛けではなく、ジャケットを立体的に仕上げる重要工程です。
前端・裾・襟のラインを整える
強すぎない蒸気を使い、余分な膨らみを抑えつつ立体感を維持する。
袖のロールを作る
袖山から袖口にかけて自然な前振り（ロール）が出るように形を整える。
裏地の張りを最終チェック
- 裾の余裕が適切か
- 袖裏がねじれていないか
- 身頃裏が引きつっていないか
細かく確認し、必要に応じて微調整する。
まとめ｜裏地付けで大切なポイント
- 裏地は表地よりやや大きめに設計する
- 見返し → 裾 → 袖 → 襟の順で合体させる方式が一般的
- 返し口を必ず設ける
- 袖裏と裾裏には適度なイーズ（余裕）が不可欠
- 最終プレスで“ジャケットのシルエット”を整える
以上、ジャケットの裏地の付け方についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
